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海鮮批發暨餐廳業者徐承堉：「你1萬斤的魚片，魚差不多要2萬5千斤。

」記者：「要1萬斤的魚片？」徐承堉：「嘿呀。」

趕在陽光露臉前，要完成捕撈工作。徐承堉：「差不多，這尾(這小尾的)，這個在這邊都算，這個都還算小的。」

徐承堉做海鮮批發，全台灣到處跑，找柯先生這種有產銷履歷的養殖戶合作。徐承堉：「牠同一批啊。」記者：「：「同一批？」徐承堉：「：「同一批啊，你看(差這麼多)，嘿呀。」記者：「為什麼？」徐承堉：「因為有人體重100公斤，有人50公斤，呵呵。」

七星鱸魚，用混養的方式，長到2歲大，不用任何藥物，讓生態自己運作，不少草魚，和吳郭魚，也順便被撈起來。徐承堉：「牠會有很多魚跟牠長在一起，比較會造成生態的平衡，像我們這個池子裡面，就會有一些，草魚，這種大傢伙，牠們草魚是吃草的。」

池子裡還有幾百斤吳郭魚，當鄰居。徐承堉：「對，這個是吳郭魚，大隻的、小隻的，牠們比較會清池底的一些有機的碎屑啦。」

七星鱸魚，在哪裡育苗、吃什麼、養在哪裡、怎麼加工以及運輸、銷售方式，都必須經過認證，「生產履歷」全部透明，這是徐承堉最近10年努力推廣的概念，一捕撈上岸，第一時間放血，冷凍之後才能避免腥味，不過當場少了5%的重量。徐承堉：「1千斤秤起來，如果放完血，喔，剩下950斤，那你就少了這些，或者是你的成本就會、會增加這些。」

有些事不能不做。徐承堉：「他已經這麼辛苦養了2年耶，對不對，那維持這個水質，維持這個飼料的品質，把這個品質維持到這麼好，你不用捨不得那一刀，結果他前2年前功盡棄。」

徐承堉以前專做貿易，進口魚貨賺取價差，但念海洋大學的他，漸漸發現漁業資源越來越少，加上交了漁民朋友，才漸漸關心起本土漁業，因為理念相同，和柯德義很自然湊在一起。養殖戶柯德義：「一般的水池，大概都只有5尺左右而已，深啦，(水深)1米半，我們差不多3公尺到4公尺(深)，水比較不會乾掉，水如果蒸發掉，旁邊(高)的水會流進來，算是不用抽地下水。」

永續經營，不是概念，而是養殖方式。柯德義：「這個養殖的工作這個事業，要一代一代一直傳承下去的，可是你想到要一代一代傳承下去的時候，你如果沒有一個好的環境，那就、那就不可能。」

為了維持鮮度，2個小時之內必須全部送進加工廠。記者：「我們這邊就很多了？」徐承堉：「今天做這些就差不多了。」記者：「多少？」徐承堉：「2千多斤，必須一定要處理完，沒有處理完，他們今天都必須要加班做到完，其實這個廠大部分是本地的勞工，那這個也是我們很喜歡的地方，因為它，我們會覺得說，我們生產過程裡面，對環境、對社會貢獻比較大。」

照理說，做批發生意可以不用管這麼多，但他甚至為了推廣「履歷海產」，開了2家餐廳。記者：「我們點的一個這個跟這個，他問你說，這認證履歷的跟那有什麼不一樣？」

徐承堉認為只是在賣場辦試吃，沒辦法扭轉刻板印象。徐承堉：「認證的食材第一個大家覺得它怎麼樣？貴，第二個呢，不一定比較好吃，那這就很慘了，又貴又不一定比較好吃的東西，怎麼會做得下去呢？」

最好的辦法是，讓大家直接在餐廳吃，從貿易商，轉變到賣本土認證海產，到現在成為餐廳老闆，是因為10年前，澎湖嘉?魚滯銷，老同學的一通電話。徐承堉：「他就說，這個澎湖嘉?(魚)品質很好，可是呢，現在都賣不掉，那你們在賣這些海鮮，可不可以幫我們賣一賣。」

他一口答應，卻因為價格是大陸嘉?魚的2倍賣不出去，沒幫上忙，但以前只把漁產當成商品的徐承堉想法不一樣了。徐承堉：「我們開始接觸到這些東西，一個一個養殖戶，很多養殖戶，它就是一個漁村，所以它不只是一個商品，它是好多人的期望，或者是好多人的心血。」

他想用台灣海鮮「糙米米粉」PK日本拉麵，讓廚師武師傅很頭大。主廚武展丞：「因為它是純糙米做的，百分之百的，但它比較不耐煮，對，它煮久的話你會覺得，好像吃麵線一樣。」

因為沒有添加修飾澱粉，不但容易斷裂，也少了Q彈口感，只能不斷試煮，終於找出解決的方法，還刻意用膽固醇比較低的鵝油，取代豬油，爆香油蔥，加入柴魚湯底。主廚武展丞：「很多客人在問我，這碗米粉湯，到底有什麼特色，我說其實你就是把一個台灣吃掉，其實台灣所有的漁業的、漁民的用心，和農夫的辛勞，你從這一碗米粉湯就看到。」

一碗湯裡，有台南虱目魚丸、台東鬼頭刀做的甜不辣、新竹糙米粉、澎湖花枝以及中部的有機蔬菜，連菜盤都可以直接生吃。武展丞：「這個紅蘿蔔，是最近…。」徐承堉：「東勢的那個嘛。」武展丞：「東勢的那個沒有錯。」徐承堉：「那這個紅蘿蔔怎麼樣？」武展丞：「非常好，不錯。」

料理的準則是凸顯食材原味。顧客：「喔，你怎麼滿頭大汗，吃的滿頭大汗？」顧客：「熱啊。」武展丞：「因為我自己以前也是做餐廳的，所以我對食材要求很嚴格，那我覺得他們的食材一吃，基本上我就知道說，有沒有摻化學的啊。」武展丞：「不是說他們懂得養生，而是他們在這裡能吃到，他們小時候所吃到，真正的海鮮的原味。」

徐承堉還找到用海水養殖，只吃海藻的生態蝦，和烏魚一樣可以直接做成生魚片。徐承堉：「它甚至可以做到，生魚片的等級，我們把這生魚片排出來的時候，很多人想說，其實你再怎麼問，沒有人會知道它是烏魚生魚片。」

不過學日本料理的主廚，一開始很不習慣。武展丞：「其實日本料理很重視野生，所以一開始我會很排斥養殖類的東西，因為我覺得野生最好，其實有好幾次想要離職的念頭。」

徐承堉規定，做料理不能放味精以及太多調味料，讓廚師覺得沒有發揮空間。武展丞：「那在調味料的配合當中，也是呈現一個廚師他所謂的烹調的功力，但這些東西在這邊都不需要。」

必須變成一張白紙重新學習。武展丞：「會自己在做矛盾、在衝突，到底是要如何走，慢慢的發現，天然是最美好，所以我從這個地方慢慢學習到，很多料理其實不要去添加，吃到它的原味，才是真正的美。」

堅持理想的另一面，是餐廳不斷虧損。徐承堉：「到底有多不好，反正就是，就是一直賠錢嘛。」記者：「賠多久啊？」徐承堉：「「快2年、1年多，第一個餐廳，大概做了將近2年，大概差不多1年10個月才打平。」

第一家餐廳虧了5百萬，好不容易逐漸上軌道，又開了這間海鮮火鍋餐廳，他想，只要用「認證海鮮」食材開餐廳，有成功的一天，那麼上游的生產者，就不用擔心沒有市場支撐。武展丞：「我覺得最重要，就是他的恆心，他一直這樣子持續下來，那是我們看到的。」

一個人的力量很微小，但方向明確。徐承堉：「今天桌上的這條魚，是不是20年之後，它還可以，再到我們桌上出現，這個養殖的方式，是不是可以維持20年，如果不行，那這個事情現在就要做改變，這條路是未來一定要走的一條路。」

徐承堉，在海產領域20年，不再只當作買賣，他想利用自己的影響力，留下些什麼，有人說他更像傳道者，用餐廳，向消費者傳道。